年节脚步愈近，美味可口之食愈多。要找一道不那么稀罕、又可调众口的食材，其实还得往当季、传统中去寻觅，比如，冬笋。
自苏东坡把食无肉和居无竹对立起来之后，竹的寄托之意更盛。苏州近郊虽然也有山林，但毕竟不是各类竹子的主产地，不过，苏州人对竹的喜爱和利用，却十分丰富：上得厅堂，下得厨房，亦雅亦俗，雅俗共赏。雅者，是苏州人最擅长的书画扇，吴门书画以沈、文、唐、仇闻名于世之时，小巧宜携的书画折扇，大行其道，折扇的扇骨大多是以各种竹子制作，名为怀袖雅物。竹扇之外，明初就隶属于苏州府的嘉定县，还出现了开竹刻艺术新貌的嘉定三朱——朱鹤、朱缨、朱稚征祖孙三人创深雕、透雕竹刻技法，一根竹子，在苏州人的手上，玩出了雅活。
俗者，即为厨房餐桌之物，北宋时苏东坡在《春菜》中就十分思念南方的“苦笋”，恨不能自我纠错以便早点离开吃不到一只苦笋的北地；南宋末年成书的《梦粱录》中也有南方人以笋为菜蔬的记录，这个笋，虽不能明确为冬笋还是春笋，但大致可以得知苏州这样的南方人食笋，至少在两宋已有文献记录。
未及破土而出的冬笋，曾经贵为山珍，一来收获不易，二则运输贩卖也难，但这些都难不住好吃冬笋，喜吃冬笋的苏州人，以冬笋入菜，也就成了苏州人的美食传统。
雪菜炒冬笋，家喻户晓，树山书香世家温泉度假酒店的大厨更上层楼，推出了一道“雪菜酿冬笋”，可谓冬天里的一口大鲜。
新鲜肥壮的冬笋洗净外壳，上锅蒸煮，去其涩味，凉透后，稍稍削去底部，快刀一剖为二，可见竹心内膛，微微透明如玉，清香扑鼻。
鲜肉切碎加葱姜盐料酒后，拌匀静置，以待其入味。
入味后的鲜肉轻轻放进冬笋内膛为馅，在苏州方言中，馅读作“酿”，此时的冬笋倒真不是腹中空空了；
随后，再取适量的雪里蕻，盐腌至微咸，切碎下锅快炒至色略深，
出锅后与冬笋同入深盘，再淋上由猪骨鸡肉熬成的高汤，
入蒸箱快蒸十分钟后，冬笋、雪菜、鲜肉、高汤，四味调合，热热闹闹的雪菜酿冬笋出菜。
一般冬笋入菜，笋壳基本去尽，反其道行之保留笋壳，除了视觉上的趣味，笋壳的山野清香也被充分利用，高汤由此更显爽口。
想要一口尝鲜，还得动手剥去笋壳，一层一层，仿佛挖笋的山民，不经劳动不得收获。
文案：李婷
视频/图片：德彪智深
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